Cappotto termico interno o esterno? Guida alla scelta

Milleottocentoventuno. È il numero di gradi giorno del Comune di Firenze, scritto nell’Allegato A del DPR 412/1993. Quel numero mette la città in zona climatica D — non in zona E, dove stanno Milano, Torino e Bologna — e da lì discende il resto: quanti centimetri di isolante servono, quanto costano, in quanto rientrano.

In questa guida troverai le quattro condizioni dell’edificio che decidono se l’isolante va fuori o dentro: chi possiede la facciata, se c’è un vincolo, se c’è dove appoggiare il ponteggio, quanti centimetri puoi cedere. Con i prezzi in range, i titoli edilizi e le due verifiche igrometriche che la legge impone.

Al termine saprai in quale ramo rientri e che cosa chiedere a chi ti prepara il preventivo — e scoprirai che la muffa dietro un cappotto interno non la fa il cappotto in sé: la fa un cappotto progettato o posato male, cioè ponti termici non corretti e vapore non calcolato — le due voci che nei preventivi compaiono di rado.

Interno o esterno: la risposta breve

L’esterno, quando si può fare. Avvolge tutta la muratura e la porta dal lato caldo, quindi a parità di spessore rende di più, non consuma un centimetro di casa e corregge alla radice i ponti termici di solai e muri di spina. Il prezzo è il ponteggio — da solo vale dal 30 al 45% del cantiere — e la burocrazia: SCIA di regola, autorizzazione paesaggistica se l’edificio è in area vincolata, delibera se la facciata è condominiale.

L’interno, quando la facciata non si tocca. Condominio senza delibera, prospetto vincolato, una stanza sola da risolvere: si lavora dalla tua parte del muro, senza ponteggio e senza assemblea. Ma la muratura resta fredda, il vapore si sposta dentro la stratigrafia e solai e tramezzi restano attaccati al freddo: per questo la verifica termoigrometrica secondo UNI EN ISO 13788 è più delicata che all’esterno, e va fatta prima del preventivo, non dopo.

Il resto della guida serve a capire in quale dei due rami cade il tuo edificio: quattro condizioni, una per sezione, ciascuna verificabile guardando casa tua.

La facciata è tua o è del condominio?

Se vivi in condominio non è tua: è comune. Il cappotto esterno passa da una delibera, quello interno sulla tua unità no. È la condizione che apre o chiude un ramo intero prima che si parli di materiali.

Se la facciata è comune. La regola generale è l’art. 1120 comma 2 n. 2 del codice civile: le innovazioni per il contenimento del consumo energetico si approvano con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi. Ma esiste una norma speciale ancora vigente, l’art. 26 comma 2 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, che scende a 334 millesimi — solo però se l’intervento è individuato attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato: una condizione che nelle guide sul cappotto compare di rado. Il coordinamento fra le due norme non è risolto da alcuna disposizione espressa, e la maggioranza la verifica l’amministratore caso per caso.

Due articoli pesano più della maggioranza. L’art. 1120 comma 3 obbliga l’amministratore a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino, purché indichi contenuto e modalità di esecuzione. E l’art. 1135 comma 1 n. 4 impone un fondo speciale pari all’ammontare dei lavori: chi delibera senza costituirlo espone la delibera a impugnazione.

Se la facciata è tua — casa indipendente, unità funzionalmente autonoma — entrambi i rami restano aperti. Il titolo, di regola, è la SCIA: il cappotto esterno è manutenzione straordinaria che riguarda i prospetti, art. 22 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001. Il cappotto interno, che i prospetti non li tocca, rientra di norma fra le opere interne e passa da una CILA; qual è il titolo giusto lo stabilisce il tecnico incaricato sul caso concreto, perché dipende da che cosa si tocca e dal regolamento edilizio. E in condominio resta il limite dell’art. 1120 comma 4 sul decoro architettonico: su un edificio con marcapiani e davanzali in pietra, dieci centimetri in più su tutta la facciata sono il punto su cui si litiga. Il resto è in quando il cappotto si decide in assemblea condominiale.

L’edificio è dentro un’area vincolata?

In area vincolata, a Firenze, il cappotto esterno non è fra gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica. Non rientra fra le trentuno fattispecie escluse dall’Allegato A del DPR 31/2017: lo dice la Circolare MiBACT 42/2017 a pagina 25, richiamata dalla Scheda SUE V05 del Comune. Fuori dalle aree vincolate l’autorizzazione non serve e resta la sola SCIA; dentro, va conclusa prima, e solo dopo si deposita la SCIA. Se il vincolo c’è o no lo dice il certificato di destinazione urbanistica, non l’età del palazzo.

Che cosa comporta. L’istanza la presenta solo un professionista incaricato con procura, via PEC, e i diritti sono 220,00 € più 16,00 € di bollo. I tempi del procedimento ordinario sono 40 giorni di istruttoria comunale, 45 per il parere della Soprintendenza e 20 per il rilascio: mesi da mettere nel cronoprogramma, non da scoprire a cantiere aperto. E la data che discrimina non è quella che ti aspetti — la soglia dell’edificio «di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale» è la costruzione entro il 31 dicembre 1945, non il criterio dei settant’anni.

Se il vincolo c’è, il ramo esterno non si chiude: si allunga, e l’esito non è garantibile — un’istruttoria si prepara bene, non si promette. Se non c’è, resta la SCIA. Il cappotto interno, invece, non tocca i prospetti e dal procedimento paesaggistico resta fuori: è la ragione tecnica — non estetica — per cui su molti edifici storici fiorentini l’isolamento si fa dentro.

C’è dove montare il ponteggio, e quanto costa tenerlo su?

Il ponteggio non è un accessorio del cappotto esterno: vale dal 30 al 45% del costo di un cantiere di facciata. Montaggio e smontaggio di un prefabbricato fanno 24,91 €/mq sul Prezzario Regione Toscana 2026, più 2,35 €/mq al mese dal secondo. E si paga al metro quadro di ponteggio, non di facciata: la conversione che rende due preventivi incomparabili senza che nessuno abbia mentito.

Poi c’è il suolo pubblico, che è una voce a sé. L’occupazione temporanea per cantiere in categoria I, cioè in centro storico, costa 1,631 € al mq al giorno: su un ponteggio di 8,00 × 1,20 m — 10 mq — fanno 489 € a 30 giorni, 979 € a 60, 1.468 € a 90, più 106,00 € di istruttoria. E se le proroghe portano l’occupazione a 365 giorni o oltre, il canone viene ricalcolato retroattivamente col coefficiente delle occupazioni permanenti — 4,971 invece di 1,255 — dalla data di inizio validità. Ecco perché un cronoprogramma scritto non è un adempimento: in centro è una voce di costo a quattro cifre.

I valori di prezzario comprendono materiali, mano d’opera e attrezzatura; non comprendono progettazione, oneri della sicurezza, smaltimento e pratiche. Ogni riga dichiara se il ponteggio è dentro o fuori, perché senza quella riga il numero non significa niente: su una facciata da 90 mq il solo ciclo di montaggio e smontaggio vale fra 2.000 e 2.600 €. Solo un sopralluogo fornisce una stima reale.

📞 Non sai in quale ramo rientri? Descrivi la situazione com’è, con le misure che hai: piano, esposizione, spessore del muro, cosa c’è sotto la facciata. A una domanda precisa si risponde in cinque minuti, e il sopralluogo tecnico è gratuito.

Le detrazioni, senza promesse

Nel 2026 l’Ecobonus vale 36% (vademecum Agenzia delle Entrate, edizione 2026), elevato al 50% per i titolari di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità adibita ad abitazione principale, in dieci rate annuali. Ma il punto che nessuna delle 36 pagine in prima pagina lette per questa guida spiega è un altro: il massimale è un limite di detrazione, non di spesa. Sull’involucro sono 60.000 € di detrazione, cioè 120.000 € di spesa al 50% e 166.666,67 € al 36%. Chi legge «60.000 €» come tetto di spesa si sottostima il beneficio di oltre la metà.

Sulle parti comuni condominiali il meccanismo è diverso. Il tetto di spesa di 40.000 € per unità immobiliare è nato insieme alle aliquote condominiali del 70% e del 75%, che si sono applicate fino al 31 dicembre 2024 e non ci sono più; il vademecum dell’Agenzia delle Entrate «Riqualificazione energetica», edizione 2026, lo riporta ancora come riferimento per gli interventi sull’involucro delle parti comuni, con le aliquote ordinarie del 36% e del 50%. È il passaggio da far mettere per iscritto al commercialista prima della delibera: il limite che vale dipende dall’intervento che si delibera. La scheda descrittiva va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni, e per i lavori che si avviano oggi in Toscana sconto in fattura e cessione del credito non sono utilizzabili. Il quadro è in quali detrazioni restano attive nel 2026.

Nota informativa. Aliquote, massimali e requisiti delle detrazioni cambiano con le leggi di bilancio e con le circolari applicative. I valori qui indicati sono aggiornati alla data di pubblicazione: verifica la tua posizione con il commercialista o con un CAF prima di avviare i lavori. L’impresa esegue e documenta; il diritto alla detrazione dipende dalla tua situazione fiscale. La disciplina dell’Ecobonus richiamata qui confluisce, dal 1° gennaio 2027, nel Testo Unico delle imposte sui redditi — D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Quanti centimetri puoi cedere dentro casa?

Fra dieci e dodici, nella maggior parte dei casi. Fuori non li vedi; dentro te li togli dalla stanza. E il conto si fa sui metri lineari di parete perimetrale, non sui metri quadri della casa.

Il conto dei centimetri, fatto per esteso

Prendi un appartamento d’angolo con 17 metri lineari di parete perimetrale. Con un sistema interno finito da 8 cm perdi 17 × 0,08 = 1,36 mq; con uno da 12 cm, 2,04 mq. Su 84 mq è fra l’1,6 e il 2,4%: poco in percentuale, molto se cade tutto in due camere strette. E non è solo superficie: prese e battiscopa avanzano dello stesso spessore, quindi le scatole si riposizionano una per una.

Ora il numero che cambia il dimensionamento. Il DM 26/06/2015, Appendice B, fissa per le strutture opache verticali in riqualificazione un massimo di 0,32 W/m²K in zona D e di 0,28 W/m²K in zona E. Firenze è zona D, in un intervallo che va da 1.400 a 2.100 gradi giorno: metà alta della fascia, vicina alla E ma non dentro. Progettare un cappotto fiorentino sui limiti di Milano significa comprare spessore che qui la norma non chiede — e pagarlo.

Il metodo, così lo puoi rifare. La trasmittanza si ricava da U ≈ 1 / (0,13 + Σ s/λ + 0,04), dove 0,13 e 0,04 sono le resistenze superficiali di una parete verticale; lo spessore esce da s ≈ λ × (1/U obiettivo − 1/U esistente). Con un λ di 0,034 W/mK si finisce quasi sempre fra 10 e 12 cm, ma il numero esatto lo dà il calcolo sulla stratigrafia reale, non una tabella.

E qui c’è la sorpresa: la trasmittanza di partenza del tuo muro conta meno di quanto si creda. Passare da 2,0 a 1,0 W/m²K cambia lo spessore necessario di poco più di un centimetro, perché è l’isolante a dominare la resistenza totale: un pietrame da 50 cm e una cassa vuota degli anni Sessanta finiscono nella stessa forbice. Va detta anche la parte scomoda: essere a norma ed essere detraibili non sono la stessa soglia. Un preventivo che non dichiara quale dei due obiettivi insegue non è un preventivo.

Il materiale: la famiglia dà la forbice, la scheda tecnica dà il numero

Il λ da guardare non è quello di famiglia: è il λ dichiarato nella dichiarazione di prestazione del prodotto proposto. E lo sfasamento in ore si calcola sulla stratigrafia completa, non si legge sul pannello — come la reazione al fuoco: la classe del pannello non è la classe della facciata, che dipende dal sistema e dall’altezza dell’edificio. Vale poi in entrambi i rami: un cappotto con i serramenti vecchi lavora a metà.

Il guaio del cappotto interno è il vapore, non il freddo

Il cappotto interno, da solo, non fa muffa. La fa un cappotto interno progettato o posato male: ponti termici non corretti e vapore che nessuno ha calcolato, su una muratura che resta fredda. Il rischio esiste ed è più alto che all’esterno; si previene verificando stratigrafia, nodi, umidità del muro e ventilazione prima del preventivo. Isolare dall’interno sposta il piano di condensazione dentro la stratigrafia: non è vietato, è una scelta che va verificata.

E la verifica è di legge. Il DM 26/06/2015, Allegato 1, art. 2.3 comma 2, impone sulle strutture opache verso l’esterno la verifica dell’assenza di rischio muffe e di condensazioni interstiziali. Il metodo è la UNI EN ISO 13788, Glaser in regime mensile stazionario, e i criteri di accettazione li dà la norma, non il decreto: rievaporazione totale della condensa entro i 12 mesi e quantità formata entro il limite ammesso dal materiale su cui si deposita — 500 g/m² è la soglia di riferimento nella prassi professionale, quella che usa ANIT, ma su legno e materiali sensibili all’acqua il limite è più basso. Se nel preventivo questa riga non c’è, il rischio non è stato valutato — non è stato «considerato basso». E non basta farla sul muro liscio: le FAQ ministeriali chiariscono che va condotta sia sulla sezione corrente sia sul ponte termico, con riferimento anche alla UNI EN ISO 10211. Sulla muffa la norma non fissa una soglia unica: chiede di verificare, mese per mese, che la temperatura superficiale interna non scenda sotto il valore che porta l’umidità relativa sul muro all’80%. Sopra quell’80% la muffa germina, e germina prima negli angoli.

Poi c’è la novità che nessuna delle 36 pagine analizzate per questa guida aveva recepito. Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna il decreto del 2015 — ne riscrive l’Allegato 1 con le Appendici A e B, non lo sostituisce — e vale per i titoli richiesti dal 3 giugno 2026: è già applicabile. I ponti termici escono dal calcolo della trasmittanza per diventare una voce di calcolo autonoma, con una tabella di trasmittanze lineiche di riferimento nodo per nodo, la Tabella 5-bis dell’Appendice A. Prima i valori di riferimento li incorporavano; ora vanno inseriti uno per uno. Il ponte termico non si media più: si progetta. E la tabella dice anche quale nodo pesa di più: l’aggancio del balcone, che in zona D ha il valore di riferimento più alto fra tutti i nodi elencati. Sono valori di riferimento del decreto, non i tuoi: il tuo nodo lo calcola il termotecnico secondo la UNI EN ISO 10211. Ma la fisica del cappotto interno resta quella: balcone, solaio e muri di spina restano attaccati al freddo, e vanno trattati con i risvolti.

Da qui discendono le tre lavorazioni che spariscono per prime quando un preventivo si tira sul prezzo:

• Il risvolto sui nodi: l’isolante non si ferma dove finisce la parete esterna, prosegue sulle pareti di spina, sul solaio e sulle spalle delle finestre. Quanto debba proseguire lo dà la verifica secondo UNI EN ISO 10211, non una regola copiata online. Vale circa un quinto del totale, ed è la prima voce che sparisce quando si tratta sul prezzo.
• La gestione del vapore, chiamata col suo nome: secondo la UNI 11470 un freno vapore ha uno spessore equivalente d’aria fra 2 e 100 metri, una barriera vapore sopra i 100, una membrana traspirante sotto 0,3. Tre fasce separate da ordini di grandezza, non tre sinonimi.
• L’umidità di risalita, prima di tutto: va eliminata prima di posare qualsiasi isolante. Un cappotto su un muro che risale non lo asciuga, lo chiude. Vale identico fuori e dentro.

C’è poi la parte che nessun preventivo contiene, perché non è una lavorazione: l’aria. Cucinare, fare la doccia, stendere il bucato in casa e respirare mettono vapore nell’aria, e un involucro più tenuto lo trattiene. Se dopo l’intervento non cambi il modo di arieggiare — o non prevedi una ventilazione meccanica controllata, che il ricambio lo fa da sola — l’umidità relativa interna sale, e la verifica di Glaser fatta con le condizioni interne standard non descrive più la casa in cui vivi. L’aerazione fa parte del progetto quanto il pannello, e nel calcolo vanno le condizioni d’uso reali.

Sull’esterno, invece, l’errore che si vede a occhio è un altro: lungo le aperture i pannelli non possono avere giunti a croce, perché è da lì che parte la crepa diagonale sull’angolo della finestra. Ecco i sistemi di isolamento che posiamo.

L’albero completo, con gli esiti

C’è poi un effetto che si vede dopo, in bolletta: un involucro isolato consente di abbassare la temperatura di mandata dell’impianto. È il motivo per cui l’isolamento si fa prima dell’impianto.

Vantaggi e svantaggi, ramo per ramo

L’esterno vince sulla fisica e perde sui vincoli; l’interno vince sulla praticabilità e perde sui dettagli. Sono i dettagli, però, che decidono se fra tre inverni la muffa è tornata. Ecco i due elenchi, compresi i punti che nei confronti restano di solito fuori.

Cappotto esterno, a favore: la muratura resta al caldo e conserva la sua inerzia, quindi la casa si raffredda lentamente quando spegni; solai e muri di spina si correggono da fuori; non perdi superficie; si fa una volta per tutto l’edificio; rinnova la facciata insieme all’isolamento.

Cappotto esterno, contro: il costo iniziale è più alto, perché ponteggio e suolo pubblico si sommano al sistema; davanzali, pluviali, gronde, contatori e luci esterne vanno allungati o rifatti, e la lattoneria è una voce a sé; servono la delibera e, se c’è vincolo, l’autorizzazione paesaggistica; la posa è esposta al tempo, fra +5 e +30 °C su aria e supporto, il che a Firenze significa di fatto primavera e autunno; la finitura andrà mantenuta negli anni come qualunque facciata.

Cappotto interno, a favore: nessuna delibera e nessun ponteggio; il cantiere dura circa due settimane; si può fare su una stanza sola; resta fuori dal procedimento paesaggistico; con meno massa dal lato interno la stanza si scalda più in fretta, che è un vantaggio in una casa usata a intermittenza.

Cappotto interno, contro: la muratura resta fredda e perdi inerzia, quindi la stanza si raffredda più in fretta appena spegni; l’isolamento si interrompe su solai e tramezzi e va risvoltato; prese, interruttori, radiatori e battiscopa avanzano con la controparete e vanno spostati; pensili e mobili si fissano con tasselli dedicati, e i carichi vanno verificati; perdi superficie utile; ventilazione e umidità interna vanno gestite; la verifica igrometrica non è un’opzione.

Quando l’interno conviene davvero

• Appartamento in condominio senza delibera: il ramo esterno non esiste finché l’assemblea non lo apre, e l’interno sulla tua unità non ha bisogno di nessuno.
• Facciata vincolata: l’autorizzazione paesaggistica si può chiedere, ma l’esito non si promette; l’interno non tocca i prospetti.
• Una stanza sola: la camera a nord con la muffa negli angoli si risolve dall’interno, con i risvolti sulle pareti adiacenti, senza aprire un cantiere di facciata.
• Casa usata saltuariamente: se l’impianto parte il venerdì sera, una parete leggera dal lato interno arriva in temperatura prima di una muratura da 50 cm.
• Serve scaldare in fretta: stessa fisica, stesso vantaggio, al prezzo di un raffreddamento altrettanto rapido appena l’impianto si ferma.

Costo del sistema e costo finito: due numeri diversi

Il prezzario dà il sistema: pannelli, collanti, tasselli, rasatura armata, posa. Il preventivo deve dare il finito, e fra i due ci sono le voci che fanno la differenza fra un numero e un altro:

• Ponteggio e suolo pubblico: 30 – 45% del cantiere di facciata, mai dentro il prezzo al metro quadro del sistema.
• Finitura: il rivestimento colorato sull’esterno; rasatura, tinteggiatura e ripristini sull’interno.
• Lattoneria: davanzali, scossaline, pluviali e gronde da prolungare o sostituire quando la facciata avanza di dieci centimetri.
• Impianti: scatole, prese e corpi scaldanti da spostare all’interno; luci, contatori e citofoni da riposizionare all’esterno.
• Smaltimento: intonaci rimossi, imballi, sfridi.
• Progettazione e pratiche: relazione tecnica, verifica igrometrica, SCIA o CILA, istanza paesaggistica, pratica ENEA per la detrazione.
• Oneri della sicurezza: voce obbligatoria e separata, non un margine su cui trattare.

Due preventivi si confrontano solo dopo averli riportati alla stessa lista. Se uno include la lattoneria e l’altro no, la differenza di prezzo non dice niente sulla qualità del sistema.

Sette errori che costano più del cappotto

1. Scegliere il materiale dal prezzo al pannello. Il λ, la classe di reazione al fuoco e il comportamento al vapore valgono più di qualche euro al metro quadro: un pannello economico che pretende una barriera al vapore può costare, finito, più del capillare attivo che non la vuole.
2. Interrompere l’isolante negli angoli. Dove la parete isolata incontra quella non isolata nasce un ponte termico concentrato: è lì che la muffa ricompare.
3. Lasciare spalle e cassonetti scoperti. Il foro finestra diventa il punto più freddo della stanza appena il resto del muro si scalda.
4. Posare su un muro umido. Il cappotto non asciuga l’umidità di risalita: la chiude dentro. Prima si risolve la risalita, poi si isola.
5. Mettere una barriera al vapore per abitudine. Freno, barriera e membrana traspirante sono tre cose diverse per ordini di grandezza; con i materiali capillari attivi la barriera non ci va affatto.
6. Usare uno spessore «standard». I dieci centimetri valgono per una parete che nessuno ha misurato: lo spessore esce dal calcolo sulla stratigrafia reale e sulla zona climatica giusta.
7. Confrontare preventivi con lavorazioni diverse. Senza la lista qui sopra, il più basso è quasi sempre quello a cui manca qualcosa.

Come lo affrontiamo: intervento tipo

Situazione di partenza: appartamento anni Sessanta all’Isolotto, primo piano d’angolo, esposizione nord-est. 84 mq, di cui 46 mq di parete perimetrale da trattare. Una famiglia con due figli piccoli, muffa ricorrente in due angoli e nessuna possibilità di agire sulla facciata condominiale.

Come interveniamo:

• Verifica igrometrica sulla stratigrafia reale secondo UNI EN ISO 13788, sezione corrente e nodi, prima del computo.
• Smontaggio e rimontaggio degli arredi fissi, con le scatole di prese e interruttori riposizionate una per una.
• Isolante in silicato di calcio, capillare attivo, posato senza barriera al vapore sulla parete perimetrale.
• Risvolto sui ponti termici di spalle, architravi e attacco al solaio, dimensionato sul calcolo del nodo.
• Rasatura armata, finitura, ripristino di prese e battiscopa, tinteggiatura.

Risultato: 14 giorni lavorativi. Costo indicativo: 8.600 € IVA inclusa, circa 187 € per metro quadro di parete trattata. Ponteggio non necessario: si lavora interamente dall’interno. Il risvolto sui ponti termici vale circa un quinto del totale, ed è la voce che, tolta dal preventivo, riporta la muffa negli stessi due angoli.

Esempio ricostruito su lavorazioni ricorrenti nei nostri cantieri. I valori sono stime indicative, non un preventivo: solo un sopralluogo fornisce un numero reale.

ISO 9001 e ISO 45001 non sono due loghi in fondo al preventivo. Sono il sistema dentro cui EdilTB ha scritto le proprie procedure di cantiere: sul cappotto, la prova di strappo sul supporto, il conteggio dei tasselli sostituiti e la registrazione delle temperature di posa sono controlli che abbiamo adottato e che restano documentati — le norme chiedono procedure e registrazioni, non dicono quali. Il piano di sicurezza su un ponteggio, quello sì, è un vincolo di cantiere. Su un cappotto significa che la verifica igrometrica e il computo metrico estimativo voce per voce escono prima dei lavori, non a cantiere aperto.

Quanto ci mette a rientrare: il conto, fatto

Sull’appartamento dell’intervento tipo, fra i 20 e i 40 anni. Il cappotto interno su una sola unità non si ripaga con la bolletta: si ripaga con la muffa che non torna e con una parete che d’inverno non è più fredda al tatto. Il conto è questo, per esteso, così lo rifai con i tuoi numeri.

È una simulazione, non una previsione. Il metodo dei gradi giorno ignora l’intermittenza dell’impianto, gli apporti solari e la temperatura che tieni davvero in casa; il risultato reale dipende dall’edificio e dall’impianto, e può scostarsi anche di un terzo. Se poi il gas rincara il rientro si accorcia — ma è un’ipotesi, non un argomento di vendita.

Il conto cambia natura quando si isola tutto l’edificio dall’esterno: la superficie trattata è l’intera muratura, il ponteggio è unico, la spesa si divide per millesimi e l’impianto centralizzato può abbassare la temperatura di mandata. Il metodo però è lo stesso, e la regola pure: chi ti promette «si ripaga in cinque anni» senza scrivere accanto la trasmittanza di partenza e il prezzo del gas che ha usato, il conto non l’ha fatto.

La scelta la fa l’edificio, non tu

Quattro condizioni, e nessuna riguarda il gusto. Chi possiede la facciata decide se il ramo esterno esiste; il vincolo quanto dura; il ponteggio quanto costa; i centimetri se il ramo interno è praticabile. Il budget arriva dopo, e arriva già ristretto.

Resta la parte che va detta invece di aggirare: nessuno può promettere l’esito di un’istruttoria paesaggistica, né una maggioranza in assemblea, né un tempo di rientro: quello si può solo calcolare, con le ipotesi scritte accanto, come hai visto sopra. Si può dire cosa serve per saperlo, e in che ordine. E si può smettere di dimensionare un cappotto fiorentino sui numeri di Milano: 1.821 gradi giorno non sono quelli di un’altra città.

📧 info@ediltb.pro 📞 391 377 87 34 — allega la planimetria catastale e una foto della facciata: la fattibilità dei due rami si valuta lì, prima che in cantiere. Puoi anche prenotare un sopralluogo con analisi termografica.

Rispondiamo entro 24 ore. Operiamo su Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Empoli e Prato.